Изготовление печатных плат в домашних условиях с использованием фоторезиста

Уже много раз в интернетах обсуждался метод ЛУТ (и его вариация ЛЛТ), но мне оба метода не подходят, в виду того, что дома отсутствует (точнее отсутствовал, теперь уже есть)  лазерный принтер. А так же все разговоры на счет оригинальных картриджей с особым тонером, выбора бумаги из глянцевых журналов за определенный год, фазы луны  и прочие шаманства отпугнули от этой технологии.

Так, что решил попробовать альтернативный вариант – а именно фотоперенос. В продаже есть два вида фоторезистов, пленочные и в виде спрея. С пленочным фоторезистом я не подружился – наклеить на текстолит без пузырей так и не получилось.  А вот спрей Positiv показал отличные результаты, чуть ли не с первого раза.

Подготовка текстолита ничем не отличается – очищаем от окислов (я использую стерку для ручки, синяя такая), обезжириваем (спиртом, ацетоном) и с расстояния в 20-25 см поливаем фоторезистом, до образования относительно ровного слоя. Все это делать желательно в не сильно пыльном помещении. Мой подъезд далеко не чистая комната, но для домашних поделок вполне годится – значение пыли которая сядет на уже залитую фоторезистом плату сильно преувеличено. А вот ворсинка лежащая на чистой и обезжиренной медной фольге посреди дорожки дает очень неприятные  последствия.

После, необходимо высушить плату,  при 50-70-80 градусах. Самый лучший результат дает батарея центрального отопления (зимой). 20-30 минут,  для засушки вполне достаточно.
Пока фоторезист сохнет, дабы не скучать печатаем фотошаблон. Для этого необходима пленка для печати на принтерах и собс-но принтер.

Очень важно не засунуть пленку для струйных принтеров в лазерный, с большой долей вероятности, пройти через печку не рассчитанной на высокую температуру, пленке не удастся и замена термопленки это меньшее, что грозит принтеру.

Для Positiv, как видно из названия необходим позитивный фотошаблон (закрашенные дорожки, прозрачные свободные участки). Для печати на струйном принтере тип носителя лучше указывать как «матовая фотобумага», качество, естественно, максимальное. Важно чтобы все дюза работали, а заливка была ровная. Впрочем, если где-то получилось плохо – можно закрасить гелевой ручкой, а так же оставить красивый автограф на свободном участке.

Печатать лучше всего в зеркальном отражении (для многих программ трассировки такое отображение стоит по-умолчанию), чтобы в итоге краска оказалась прижата к фоторезисту.

Следующим шагом идет экспозиция, т.е. засветка лишних участков УФ-излучением. Видел много споров об используемых ламах, мне отлично подошла жутко-китайская 6W (chameleon) лампа черного света за 80 рублей в ближайшем светоориентированном магазине. Светильник под неё куплен там же.

Если фотошаблон окажется не прижатым к фоторезисту, то при проявке увидим так любимый дизайнерами помещений эффект мягких теней, попросту говоря рисунок будет мутным и невнятным. Чтобы избежать рекомендуется прижать шаблонк к плате куском оргстекла. Желательно не сильно царапанным. Отлично подходит для этих целей прозрачный пластик из коробок с CD/DVD дисками, желательно новыми.

Лампочку ставлю над платой в 8-12 см, время экспозиции в указанных условиях 15 минут. Для того, чтобы это выяснить, когда-то давно нарисовал плату, проводниками разной формы толщины (от 0.5мм до 0.1) и метками времени 1..20, после чего каждую минуту начиная с метки 20 открывал следующую, а после проявки выбрал лучший результат.

Проявляется большинство фоторезистов в растворе 0.7% едкого натра (NaOH) или проще говоря каустической соды. На мою проявительную ванночку в 250г хватает чайной ложки без верха. Раствор должен быть комнатной температуры – горячий отлично смывает даже незасвеченные участки. Время проявления у меня всегда получается 1-2 минуты, хотя многие пишут, что около 20сек.

Очень важно не переборщить с каустической содой, например чайная ложка с верхом, на 250мл воды, уже даст мельком посмотреть на рисунок платы, после чего останется чистая медь и все придется начинать с начала.

После проявления можно кидать плату в хлорное железо (или персульфат аммония). Смывается уже не нужный фоторезист спиртом или ацетоном. Собсно на этом все, дальше процесс ничем не отличается от описанных на просторах Интернета.

P.S.
Текстолит всегда режу чуть больше, чем нужно для платы, т.к. фоторезист имеет обыкновение скапливаться по краям, это видно на фотографиях. Не смывшиеся точки на фотографии дали тени от царапин на оргстекле. Все эти дефекты легко убираются скальпелем за пару минут.

P.P.S
В качестве проявителя так же очень подходит обычный канцелярский клей из расчета 2 ч.ложки на 0.5л. воды

7 thoughts on “Изготовление печатных плат в домашних условиях с использованием фоторезиста

  1. Спасибо за простую и интересную для меня информацию.Давно хочу опробовать этот способ изготовления печатных плат,но есть стопор.Где купить POSITIV-20.Может быть в каких-то специализированных магазинах?Ни в одном хоз магазине об этом не знают.Подскажите где можно найти.Я живу в г.Великие Луки Псковской обл.Если Вы смогли бы помочь раздобыть POSITIV-20 я как коллега буду Вам благодарен. Оплату гарантирую.С уважением Александр.

    • Посмотрите в интернет магазинах, доставка есть с chip-dip.ru, но цена там крайне неразумна. Впрочем интернет-магазинов много, нормальная цена за баллон — 350-400р

  2. Спасибо за интересную статью — друзьям советую как инструкцию. Фоторезист — это самый точный и аккуратный метод изготовления плат. Минус один: не всегда фоторезист есть под рукой. Сам я уже давно пользуюсь фоторезистом, а когда он заканчивается — пользуюсь другой технологией изготовления печатной плат, описанной тут: http://avtomatchik.com/node/2 . Сначала не получалось, но потом приноровился и стало получаться не хуже. Теперь экономлю: для своих проектов использую фоторезист (иногда быстрее выходит), а для студентов (на заказ) делаю таким вот методом печатные платы. Выходит естественно дешевле.

  3. Купил точно такой-же балончик мучаюсь не один день, после
    нанесения на текстолит фоторезист засыхает как лак и никакие меры воздействия на него не действуют.
    Сушил даже в темном помещении после нанесения 24 часа как указано , эта штука покрывается тонкой коркой на каторую
    лампа 24вт не действует , засвечивал около 20 минут.
    В нашем городе фоторезист пленочный только просроченый и этот балон на весь красноярск.((((

    • Если перегреть или пересушить — могут быть проблемы. Пленка должна быть максимально тонкая и ровная. Раствор соды правильный, комнатной температуры.

  4. Я пользовался пленкой просроченной так на ней сразу видно после 10 минут где она засвечена а спрей я сколь не светил
    он как был коркой так и остался даже после 20 минут засвечивания , может мне попался просроченный балон?

  5. Нашел в чем была проблема использовал не тот раствор для проявления , растворы для проявления для пленочного фоторезиста и для спрея фоторезиста разные, учитывайте это.

Добавить комментарий